INFERNO MP777 BRUSHLESS ON ROAD CONVERSION

                                                                         

                                                                          


8/09/2011 Οι παλιές αγάπες δεν πεθαίνουν λένε....έχουν δίκιο!!
   Η πρώτη μου μετατροπή σε brushless ήταν ένα kyosho inferno gt2 πριν από περίπου ένα χρόνο και ήταν η αρχή ώστε να ξεκινήσω να ασχολούμαι με brushless Μετατροπες rc! Το συγκεκριμένο μοντέλο λοιπόν δεν έμεινε πολύ στα χέρια μου και ορκίστηκα ότι θα ξανααγοράσω inferno μόνο που αυτή τη φορά δε θα είναι μεταλαγμένο μόνο σε θέμα κινητήρα αλλά γενικότερα σαν αυτοκίνητο !
 Η βάση για κάτι τέτοιο αρχικά σκέφτικα ότι θα έπρεπε να είναι ένα καλό σασί οπότε κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στο 777! Το επόμενο βήμα θα ήθελε πολύ υπομονή καθώς το project ήθελε να μπεί ότι πιο option υπάρχει είτε της μαμάς kyosho είτε βελτιωτικών οίκων!!
  Ουσιαστιά το μοντέλο είναι μια μίξη ανταλλακτικών με τα περισσότερα να προέρχονται από inferno  777, λίγα από GT, ελάχιστα από MP9 και αρκετά optional fioroni !
Η λίτσα εεε συγνώμη, η λίστα έχει ως εξής:
inferno 777 parts: Σασί, αναρτήσεις, ψαλίδια, hubs, πύργοι αναρτήσεων, radio plate, servo plate
inferno gt parts: εμπρός προφυλακτήρα, body posts, ζαντολάστιχα, option universal ημιαξώνια
mp9 parts: κρεμαγιέρα και servo saver
fioroni parts: πλύμνες τροχών εμπρός-πίσω, suspension plates, κοντρες σασί, βάση και uper plate κεντρικού διαφορικού, κεντρικό διαφορικό τόρσεν!
  Στις αναρτήσεις έχουν τοποθετήθει 600άρες σιλικόνες και Piston rod με μια τρύπα ενώ το μεγάλο ζήτημα ειναι η ρύθμιση των διαφορικών καθώς το τόρσεν που έχει μπεί στο κεντρικό δουλεύει εντελώς διαφορετικά από τα συμβατικά διαφορικά κατανέμοντας την περισσότερη δύναμη εκεί που υπάρχει και η περισσότερη πρόσφυση οπότε θεωρητικά θα μετατραπεί σε έχημα τρενο! Η σκέψη μου είναι να μπούν στο πίσω διαφορικό πιο παχύρευστες σιλικόνες από το εμπρός αλλά θα χρειαστεί μάλλον αρκετό πείραμα σ' αυτό τον τομέα !!
  To project ακόμα βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί αφού θα πρέπει να γίνουν κάποιες ακόμα μετατροπές όπως η αλλαγή των hubs με αυτά του gt καθώς έχουν μεγάλη κλίση για ασφάλτινο αμάξι, να προσαρμοστούν τα πίσω bodyposts από gt! Για την βάση του μοτέρ ακόμα δεν έχω αποφάσισει αν θα φτιαχτεί στο χέρι ή αν θα αγοραστεί έτοιμη, ενώ στα σχέδια μου είναι να κατασκευαστεί και μια πλάκα carbon για upper plate που θα ξεκινάει οτο πιίω διαφορικό και θα φτάνει στο εμπρός! Όσο για το καπάκι και το brushless combo......ξέρω αλλά δε λέω: P!! Με λίγα λόγια, πολύ υπομονή και δουλειά ακόμα!!!
   Όποιος έχει να παρατηρήσει ή να προτείνει κάτι ακόμα και αν βλέπει κάτι λάθος στη μετατροπή θα ήθελα να το σχολιάσει!!!

                                                                                19/9/2011

H μετατροπή έχει πλέον ολοκληρωθεί  το αυτοκίνητο ουσιαστικά είναι ένα mp777 με προσαρμογή ανταλλακτικών  από gt.mp9 και fioroni!
   Το εμπρός σύστημα διεύθυνσης είχε παραμείνει ως έχει του 777! Να σημειώσω ότι η βασικότερη διαφορά ενός 777 από ένα 7,5 ή gt είναι το μπροστινό σύστημα αφού έχει άλλα ψαλίδια άλλα hubs και άλλα suspension plates που του επιτρέπουν να έχει πολύ μεγαλύτερη γωνιά στριψίματος με θετικό caster πράγμα που ευνοεί στο χώμα! Επειδή όμως το αυτοκίνητο πλέον έγινε ασφάλτινο έπρεπε να προσαρμοστούν hubs από gt ή 7,5 για να μειωθεί η γωνία caster πράγμα που σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα έπρεπε να αλλαχτούν και τα upper arms. 'Ετσι αγοράστηκαν αλουμινένια hubs και upper arms που ταιριάζουν σε gt και 7.5 !
   Επείσης επιλέχτηκε το αυθεντικό conversion και της kyosho το οποίο είναι universal και ταιριάζει σε οποιοδήποτε inferno υπάρχει!! Η βάση του μοτέρ της kyosho ταιριάζει κανονικά στις υπάρχουσες υποδοχές που βιδώνει η  πίσω βάση του διαφορικού αλλά δυστηχώς δεν ταιριάζει με την επάνω βάση του κετρικού διαφορικού της  fioroni οπότε είναι και ο μόνος ανοιχτός λογαριασμός που υπάρχει αφού όπως φαίνετε και στις φώτο η βάση του μοτέρ με το upper plate της fioroni συνδέονται μόνο με μια βίδα (ωστόσο ο καλός ο πατεντάκιας πάντα βρίσκει μια λύση έτσι  κάτι θα σκεφτώ να κάνω). Οπότε μένει να μπεί ο φονιάς (μοτέρ, esc) ενώ για καπάκι μάλλον θα μπεί φορμουλίσιο καταπάσα πιθανότητα της εταιρίας bysm!!
  Το μεγάλο αγκάθι στην ιστορία παραμένει το μεσαίο τορσέν που δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει ωστόσο θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αν μη τι άλλο ένα διαφορετικό  inferno από όλες τις πλευρές, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχώμενο να μπεί carbon upper deck!

5/11/2011

Tελική διαμόρφωση με αναρτήσεις αλουμινίου απο dm-1 ενω  χρειάστηκε να ανοιχτούν νέες τρύπες στους εμπρος πύργους

μοτέρ leopard 4282 με 3500peak watt

mamba monster esc 

Δείτε το βιντεο στο τέλος του άρθρου 

 

Δειτε την συνεχεια της μετατροπης σε gt2 με σασι carbon
εδω

κατηγορια 1/10 super sized και hpi super rs4 electric

  Μια ιδιαίτερη κατηγορία κλίμακας τ/κ μοντέλων είναι τα super sized 1/10 scale όπως τα λένε οι αμερικάνοι, είναι ουσιαστικά κλίμακας 1/9 όπως το drx της kyosho!!    Σ' αύτην την κατηγορία υπάρχουν 3 μονομάχοι, το tamiya tgx, το kyosho superten fw03 και 04 και το hpi super rs4 όλα ασφάλτινα και πλέον παροπλισμένα! Όλα πλέον ανήκουν στην ιστορία αφού είναι μοντέλα 10 ετών και πάνω ενώ μόνο το tamiya επανακυκλοφώρησε πρόσφατα μετά από απαίτηση πολλών αγωραστών προφανώς!!
Οι διαστάσεις τους χωρίς καπάκι είναι 45 εκατοστά περίπου μήκος και 23 πλάτος κάτι ενδιάμεσο δηλαδή σε 1/8 και 1/10! Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τους είναι η κατά πολύ καλύτερη πρόσφυση από τα κλίμακας 1/10 και το αρκετά μικρότερο βάρος από τα κλίμακας 1/8!!

1/10 yokomo     hpi super rs4     1/8 kyosho inferno

   Αυτή η κατηγορία έχει πολλούς fans ανά τον κόσμο και ίσως ένας λόγος που τα κάνει τόσο ιδιαίτερα εκτός το μέγεθος τους  είναι ότι είναι πολύ δυσεύρετα και κυρίως πωλούνται μεταχειρισμένα εκτός απο το tamiya βέβαια σε ξένες κυρίως χώρες! Όπως είναι βέβαια φυσικό αυτό τα κάνει να έχουν πολύ υψηλές τιμές μεταπωλήσεις και να είναι το κάθε κομμάτι σχεδόν μοναδικό!
  Τα παραπάνω λοιπόν μοντέλα έβγαιναν  σε θερμικές εκδόσεις εκτός από το hpi super rs4 που υπάρχει και σε ηλεκτρική έκδοση!  Εάν λοιπόν  θεωρούνατι οι θερμικές εκδόσεις των supersized 10th δυσεύρετες τότε η ηλετρική έκδοση του super rs4 είναι ακόμα πιο σπάνια!!
Μου πήρε αρκετό χρόνο μετά από ψάξιμο στο ebay και τελικά φάνηκα πολύ τυχερός αφού βρήκα το πολυπόθυτο super σε άψογη κατάσταση και πολύ προσεγμένο! Εύλογα κάποιος θα σκεφτόταν πως μπήκα σε μια  τέτοια διαδικασία αγοράς ενός μοντέλου που ουσιαστικά υπάρχουν ελάχιστες πιθανοόητες να βρείς ανταλλακτικά ακόμα και με συμβατότητες από άλλα, όμως πραγματικά είναι μια κατηγορία τόσο σπάνια που νομίζω ότι αξίζει αυτό το ρίσκο !!
 Το συγκεκριμένο μοντέλο λοιπόν είναι ιμαντάτο έχει σασί και upper plate από γραφίτη καρέ τροχών 12mm με τροχούς 2,2 ιντσών ενώ ο περιορισμένος χώρος για το μοτέρ δεν αφήνει περιθώρια για μοτέρ διαμέτρου μεγαλύτερο από 540 μέγεθος το κλασικό μέγεθος που έχουν δηλαδή τα 1/10 on road! Εδώ θέλω να τονίσω ένα σημείο που μ' αρεσει αρκετά και είναι το ρυθμιζόμενο μεταξόνιο του μοντέλου από 280 mm σε 300mm, πράγμα που μπορεί να το κάνει ένα απο τα καλύτερα driftάμαξα μεγαλώνωντας σε 300mm ή προσανατονίζοντας το περισσότερο για πίστα μειώνοντας το σε 280mm!
  Ένα άλλο καλό στοιχείο του προσαρμοζόμενου μεταξόνιου είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να μπεί καπάκι με 280mm wheelbase (τέτοιου μεγέθους καπάκια φοράνε τα superten της kyosho) και με 300mm(τέτοιου μεγέθους φοράει to tgx της tamiya) αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δεχτεί εκτός απο τα πολυάρυθμα  supersized καπάκια της hpi και καπάκια από tgx και superten!

To συγκεκριμένο μοντέλο που ήρθε στα χέρια μου είχε ένα άβαφο καπάκι lamborghini murcielago 280mm wb το οποίο και επημελήθηκα, ενώ έχει ήδη γίνει παραγγελεία του απόλυτου για μένα body, ενός toyota gt one 300mm wb! Τα ηλεκρικά που χρησιμοποιώ είναι esc:mamba max pro
motor:team tekin redline748 4800kv και servo futabas3305 !
Το γρανάζωμα είναι αρκετά μακρύ, έχοντας 74t spur και 33t pinion, με τελικηή σχέση μετάδωσης 6:1 και γι' αύτο έχει χρησιμοποιηθεί μοτέρ με χαμηλά kv ενώ η επόμενη κίνηση θα είναι να μπεί ή μοτέρ neu 1415  4100kv ή leopard 3674   3270kv ώστε να δουλεύει ακόμα και με τετράσελες Lipo!
Επείσης αναβαθμίσεις θα γίνουν κάι στο αμαξωμα, θα χρησιμοποιηθεί σασί carbon 3mm και σίγουρα θα κατασκευαστεί αλλά βάση μοτέρ με πιο παχύ αλουμίνιο!

1.2 kg ζυγίζει το υπερμεγεθές 10άρι με μοτέρ σέρβο και δέκτη σχεδόν όσο ζυγίζουν και τα true ten

Aναποδογυριίοντας τα ψαλίδια αλλάζει το μεταξόνιο από 28cm σε 30cm

2nd mini maniaX race Report

Ο δεύτερος αγώνας είναι πλέον γεγονός! Mini-z Touring Cars αυτή τη φορά.
Η πίστα του rcXtreme φιλοξένησε το περασμένο Σάββατο το event που εδώ και ενάμιση
μήνα διοργανωνόταν πυρετωδώς από το blog των mini maniaX !!


Διαβάστε περισσότερα στο:
http://minimaniax.blogspot.com/2011/09/2nd-mini-maniax-race-report.html

5mm shaft pinion to 3mm shaft rotor(κατασκευη ανταπτορα Pinion)

   Πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε Pinions τα οποία δε μπορούμε να βάλουμε στο ηλεκτρικό μοτέρ μας επειδή η εσωτερίκη τους διάμετρο είναι πολλή μεγαλύτερη από τον άξονα του ροτόρα του μοτέρ μας!
    Εάν π.χ. έχουμε στα ανταλλακτικά μας πολλά pinion με 5mm εσωτερική διάμετρο και χρησιμοποιούμε μοτέρ με 3mm άξονα ροτόρα μπορούμε αντί να αγοράσουμε καινούργια pinion να φτιάξουμε ένα αντάπτορα (bore reducer) και να κάνουμε την δουλειά μας!!
   Η διαδικασία είναι πολύ απλή και δε χρειάζετε τίποτα παράπανω από ένα δράπανο, πολλά τρυπάνια και μια μέγγενη ενώ θα χρειαστούμε ένα κυλινδρικό σωλήνα ο οποίος θα έχει εξωτερική διάμετρο όσο έχει το pinion στην περίπτωση του παραδείγματος που ανέφερα πιο πάνω, 5mm δηλαδή και εσωτερική 3mm η λιγότερο! Εδώ να σημειώσω ότι καλό θα ήταν το σωληνάκι που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι από καλό αλουμίνιο ώστε να αντέχει και να μπορούμε να το επεξεργαστούμε πιο εύκολα!

   Αρχικά θα κόψουμε αν χρειάζετε το κυλινδράκι στο μέγεθος που προεξέχει ο ρότορας του μοτέρ από την κάσα! Εάν το κυλινδράκι μας έχει εσωτερική διάμετρο 3mm είμαστε εντάξυ ως εδώ εάν όμως είναι μικρότερη θα πρέπει να μεγαλώσουμε τη διάμετρο της τρύπας!! Εδώ θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχαμε μια βάση δραπάνου για να εξασφαλίζαμε κάθετο κόψιμο το οποίο είναι απαραίτητο, στην περίπτωση όμως που δεν έχουμε μπορούμε να το πετύχουμε με σταδιακό φάγωμα με διαφορετικά τρυπάνια. Αν δηλαδή το κυλινδράκι εχει 1mm διάμετρο θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα 1,5mm τρυπάνι μετά 2mm, 2.5mm, 3mm

Μέχρι εδώ είμαστε καλά ελέγξουμε ότι ο κύλινδρος μπαίνει στον άξονα του ρότορα και το Pinion στον κύλινδρο

Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε και ένα κάθετο κόψιμο στο διαμήκη άξονα του κυλίνδρου ώστε να σφίγγει η σκουλικόβιδα του pinion στον άξονα του ρότορα

στη συνέχεια ο αντάπτορας είναι έτοιμος με μηδενικό κόστος!!

Πως να αφαιρεσουμε μια βιδα με φαγωμενο κεφαλι

   Από τα πρώτα και πιο συνηθισμένα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας μοντελιστής είναι όταν πάει να ξεβιδώσει μια παρασφιγμένη αλενοβίδα με φαγωμενή κεφαλή!
  Αυτό συνήθως συμβαίνει σε βίδες που βιδώνουν σε αλουμινένια εξαρτήματα  και ιδιαίτερα σε εξαρτήματα που πρέπει να παρασφίξουμε όπως βάσεις κινητηρά ή σε βίδες που χρησιμοποιούμε ασφαλιστικό σπειρωμάτων (locktite) ενώ πιο ευέξαπτες σ' αύτην την πάθηση είναι οι σκουλικόβιδες και γενικά όσες βίδες χρησιμοποιούν πολύ μικρά άλεν 2 και 1,5mm! Επείσης είναι συχνό με το που παίρνουμε ένα καινούργιο κιτ να έχει υπερβολικά σφιγμένες βίδες !
  Η πιο καλή λύση λένε σε όλα τα πράγματα είναι η πρόληψη έτσι και εδώ το καλύτερο αντίδοτο είναι πριν μας συμβεί το μοιραίο να έχουμε πάντα σαν ρεζέρβα σετ με ανταλακτικές βίδες τις οποίες θα αντικαθιστούμε συχνά η όταν βλέπουμε ότι αρχίζει να υπάρχει θέμα και ειδικά σε βίδες που βιδώνουμε ξεβιδώνουμε συχνά! Επείσης η αρχή καλή βίδα-καλό άλεν είναι σωστή και σοφή αφού εάν το άλεν που χρησιμοποιούμε είναι φθηνής ποιότητας ή λόγο χρήσης έχουν φθαρεί οι γωνίες του, θα μας χαλάει και τις βίδες! Eπείσης θα πρέπει να πω ότι όταν χρησιμοποιούμαι locktite δε χρειάζετε να παρασφίγγουμαι αφού ο κίνδυνος να ξεσφίξει η βίδα εξαλοίφεται !
  Τώρα εάν παρόλα αυτά εέθουμε στη δυσάρεστη θέση να μην τα καταφέρνουμε να ξεβιδώσουμε  μια αλενοβίδα επιστρατεύουμε όλη μας την υπομονή και δεν ξεκινάμε τα καντήλια και τις κλοτσιές (μου έχει τύχει να πάρω μεταχειρισμένο μοντέλο που όλες του οι βίδες κάτω απο το σασί ήταν φαγωμένες)!
Κατ' αρχάς πριν πάρουμε σφυριά δρεπάνια και πριόνια να επισήμανω ότι υπάρχει στο εμπόριο ένα ειδικό ζουμί (λίγο δυσεύρετο βεβαία) της bison  με το οποίο βάζουμε μια σταγόνα στο κεφάλι της βίαδας και μια στο άλεν και μας βοηθάει στο ξέσφιγμα γεμίζοντας τα κενά που έχουν δημιουργηθεί λόγο φθοράς και λέγεται bison grip (για μένα πολύ χρήσιμο)!!!

                                         1ος τρόπος
                      (με δράπανο χειρός τύπου dremel)


Ξεκινάω λοιπόν με τα εργαλεία που θα χρειαστούμε :
ΔΡΑΠΑΝΟ ΧΕΙΡΟΣ τύπου dremel
ΙΣΙΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΣΦΥΡΑΚΙ ή ΠΕΝΣΑ

τοποθετούμε στο dremel ένα δίσκο κοπής

 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ευθεία κοπή πάνω στη βίδα προσέχωντας η κοπή να γίνει οριακά πάνω στη βίδα με σκοπό να ξεβιδώσουμε με το ίσιο κατσαβίδι το κόψιμο που θα κάνουμε, θα πρέπει να είναι  ίσιο να έχει ικανοποιητικό βάθος ώστε να μπορεί να μπεί το κατσαβίδι και να είναι στο πλάτος του κατσαβιδιού που θα χρησιμοποιήσουμε!!    

Όπως βλέπετε σ' αυτή την περίπτωση χρειάστηκε να κόψω και τις έξι βίδες που βιδώνει το διαφορικό

Εάν πάνε όλα καλά μετά την εγχείρηση η βίδα θα ξεβιδωθεί αλλά εάν η βίδα μας είναι πολύ μικρή σε πλάτος και δε μπορούμε να κάνουμε βαθύ κόψιμο ή απλά είναι τόσο σφιχτή  που ακάμα και με το κατσαβίδι πάλι χαλάει η πατούρα και δεν ξεσφίγγει τότε πλέον παίρνουμε το σφυράκι και αρχίζουμε να χτυπάμε με το κατσαβίδι κρατώντας το όσο πιο πλάγια γίνετε μέχρι να τα καταφέρουμε!!

                     

                                              2oς τρόπος
                                      (με αντίροπο τρυπάνι)


Εργαλεία που θα χρειαστούμε :
ΔΡΑΠΑΝΟ
ΑΝΤΙΡΟΠΟ ΤΡΥΠΑΝΙ


Ο 1ος  τρόπος είναι ο πιο συνηθισμένος και αποτελεσματικός αλλά σε πολλές περιπτώσεις που η χαλασμένη βίδα είναι σε σημείο που δεν έχουμε πράσβαση για να μπεί το dremel υπάρχει η λύση με το αντίροπο τρυπάνι! Το αντίροπο τρυπάνι είναι ένα τρυπάνι του οποίου η φορά κοπής του είναι αριστερόστροφη αντί δεξιόστροφη όπως είναι σε όλα τα τρυπάνια! Αυτό το εεφαρμόζουμε στο δράπανο δίνοντας στροφές όμως αριστερόστροφα συνήθως τα δράπανα έχουν διακόπτη επιλογής για forward (δεξιόστροφα), rewind (αριστερόστροφα) προσπαθώντας να πιέσουμε το δράπανο με αρκετή δύναμη!!

Wattmeter (o συμβουλος των ηλεκτρικων μοντελων)

  Σε παλαιότερο θέμα είχα αναφερθεί στο γιατί και πως θα πρέπει να κινηθούμε ώστε να πετύχουμε το σωστό γρανάζωμα για το ηλεκτρικό μοντέλο μας ( γρανάζωμα ηλεκτρικού μοτερέ)!!
  Όπως οι νιτράδες έχουν το θερμόμετρο για σύμβουλο τους πολύ βασικό gadjet για τους ηλεκτρικούς είναι το βατόμετρο (wattmeter), με το οποίο θα μπορέσουμε να βγάλουμε πιο ασφαλή και σαφή συμπεράσματα σε σχέση με την κατανάλωση του μοτέρ σε αμπέρ στιγμιαία αλλά και ωριαία!Συνοπτικά θα μπορούσα να πω ότι με το βατόμετρο βλέπουμε καταρχάς τη δύναμη του μοτέρ(watt), την κατανάλωση της μπαταρίας άατω αποόσυγκεκριμενες συνθηκες (πιο συγκεκριμενά μπορούμε να δούμε αν αλλάξουμε ρυθμίσεις στο esc, αν γραναζώσουμε διαφορετικά, η ακόμα αν αλλάαξουμε τον τρόπο οδήγησης τι επιπτώσεις σε κατανάλωση mah έχουμε στην μπαταρία), ενώ επείσης μπορούμε να δούμε τα αμπέρ που τραβάει το μοτέρ μας (πολύ σημαντικό ώστε να επιλέξουμε το κατάλληλο esc αλλά και το ιδανικό γρανάζωμα!!
   Στο παρακάτω βίντεο δείχνω στην πράξη τις ενδείξεις του βατόμετρου !

Η ποιότητα της εικόνας δεν είναι η καλύτερη ωστόσο οι ενδείξεις νομίζω διακρίνονται! Στην οθόνη του βατομέτρου αναγράφονται πάνω αριστερά τα αμπέρ που τραβάει το μοτέρ σε πραγματικό χρόνο. Πάνω δεξιά την τάση της μπαταράας (volt), κάτω δεξιά τα watt που παράγει το μοτέρ σε πραγματικό χρόνο ενώ κάτω αριστερά φαίνονται διαδοχικά οι top ενδείξεις που διατηρούνται στην μνήμη για όσο είναι συνδεδεμένο με την μπαταρία. Πιο συγκεκριμένα ως Ap (ampere peak) είναι τα μέγιστα αμπέρ που ζήτησε στιγμιαία το μοτέρ ως Wp(watt peak), τα μεγιστα watt που έχουν παραχθεί στιγμιαία ως Wh (watt hour), τα watt που παράγονται ανά ώρα ως Αh (ampere hour) ή αμπέρωρια τα αμπέρ που καταναλώθηκαν ανά ώρα (ουσιαστικά είναι η συνολική κατανάλωση της μπαταρίας) και ως Vm (volt minute) την πτώση τάσης ανά λεπτό της μπαταρίας!!
 Άρα λοιπόν μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει καταρχάς ότι η αντίσταση του εδάφους πολλαπλασιάζει τα αμπέρ και τα watt που καταναλώνωνται, όπως επείσης μεγάλο ρόλο στην κατανάλωση παίζει το τερέν, τα λάστιχα και τα διαφορετικά γραναζώματα.
  Μια καλή λύση είναι κάποιος που διαθέτει βατόμετρο και θέλει να ξέρει τι ακριβώς γίνετε με το μοτέρ του, να κρατάει ένα αρχείο μέσω excel στον υπολογιστή, ή απλά γράφοντας σε ένα μπλοκάκι τις ενδείξεις του μοτέρ καθώς και τις θερμοκρασίες παίζοντας με διαφορετικά γραναζώματα σε ίδιο πάντα έδαφος η αλλάζοντας γόμα στα ελαστικά, αλλάζοντας μπαταρία με περισσότερα ή λιγότερα volt και γενικότερα ότι αλλαγές μπορεί να κάνουμε ειδικά όταν ψάχνουμε να σετάρουμε το αμάξι μας σωστά!

 

κάτι σαν αυτό το τσαπατσουλόχαρτο!!

   Για τους πιο ψαγμένους και πιο ψείρες υπάρχει ένα υπερgadjet που ονομάζετε datalogger το οποίο κάνει ακριβώς τις ίδιες μετρήσεις με το βατόμετρο αλλά μπορεί να κάνει άλλες τόσες μετρώντας από θερμοκρασίες μέχρι υψομετρικά για τους αερομοντελιστές,  το οποίο αφού τελιώσουμε το παιχνίδι το συνδέουμε στο pc και μας δείχνει κατά τη διάρκεια όλου του παιχνιδιού και ανά δευτερόλεπτο όλες τις ενδείξεις με μορφή γραφίματος!!

2ND MINI MANIAX RACE

Η μανία με τα μικρής κλίμακας μοντέλα ολοένα και αυξάνετε και το mini maniax την υποστηρίζει από ότι φαίνετε πολύ καλά αφού θα πραγματοποιήσει για δεύτερη φορά αγώνα με mini z! Για περισσότερες πληροφορίες http://minimaniax.blogspot.com/
Καλή επιτυχία λοιπόν!!!

"Το mini maniaX ξαναχτυπά με έναν αγώνα αυτοκινήτων on-road κλίμακας 1/28 στις 24 Σεπτεμβρίου.
Ο λόγος για τα Mini-z που ολοένα αποκτούν και περισσότερους λάτρεις στην Ελλάδα.
Σας προσκαλούμε να αγωνιστείτε, να παρακολουθήσετε και να μας γνωρίσετε ακόμα καλύτερα.
Διαβάστε περισσότερα στο http://www.minimaniax.blogspot.com/"